x

Бассейн своими руками

Страниц: 1
Печать

Автор темы
Старший пользователь
****





К сожалению, не всегда удается приобрести дачу вблизи водоема. А в жаркий летний денек так хочется поплескаться в прохладной воде! Единственный выход — строительство бассейна. Серьезная заявка, скажете вы. На самом деле, это не так уж сложно и дорого.

Начнем с того, что в этом вопросе, как и везде, есть проблема выбора — можно вырыть котлован и таким образом получить стационарный бассейн либо приобрести каркасную модель и установить ее на участке. Прежде чем приступать к строительству, следует обратить внимание на следующие важные моменты:

• подготовка основания;
• устройство дренажной системы — если залегающие слои грунта насыщены водой;
• материал для бетонирования;
• гидроизоляция;
• армирование дна и стенок бассейна;
• система циркуляции и фильтрации воды;
• облицовка (плиткой, мозаикой, специальными мастиками, штукатурками или пленкой);
• дезинфекция, чистка стенок и дна, консервация на зиму.


Испугались? Что ж, у вас есть еще шанс передумать и обратить свой взор на сборные модели. Но если есть хотя бы минимальный опыт в строительстве и неленивые помощники, рискните — ничто так не поднимает самооценку, как сложная конструкция, возведенная своими руками.

Разметка участка и подготовка основания


Оптимальная глубина для домашнего водоема — 1,3—1,7 м. Понятно, что размеры бассейна зависят от площади участка, который можно под него выделить. Но даже если эта площадь достаточно велика, не стоит замахиваться на «гиганта»: во-первых, сложно добиться высокой прочности всей конструкции, во-вторых, понадобятся большие объемы воды, а ведь ее придется регулярно сливать. Причудливыми формами тоже лучше не увлекаться — сами вы не справитесь. Поэтому форму чаши выбираем самую простую — прямоугольную.

В идеале требуется максимально ровная площадка, но с небольшим уклоном — для слива воды из бассейна. При этом старайтесь устроить бассейн поближе к водопроводу (с учетом возможности соорудить сливную яму) и подальше от деревьев и кустарников, желательно на расстоянии не менее 3 м. Дело в том, что корни будут тянуться к воде и повредят гидроизоляцию. А опадающие с них листья — залог того, что бассейн заполнят зеленые водоросли. Соблюдайте дистанцию и по отношению к дому: вместимость даже маленького бассейна (2 х 3 х 1,5 м) — около 10 тонн. Вода будет давить на стены, они покроются трещинами, и дом может перекоситься.

Опытные строители советуют учесть даже такой нюанс, как направление ветра. Он должен дуть вдоль прямоугольника — тогда мусор, пыль или листья, гонимые ветром, будут собираться в углу, расположенном в противоположной направлению порывов ветра стороне. Именно в этом месте лучше всего установить трубу перелива — через нее вместе с водой будет «выметаться» мелкий мусор.

Внимание! Именно на этом этапе (до бетонирования) устанавливают оборудование для бассейна и прокладывают сливную трубу — в стенку со стороны уклона. Конец, входящий в бассейн, оснащается водозапорным вентилем, а другой конец трубы под уклоном уходит в сливную яму. Ее нужно вырыть рядом с бассейном — до слоев грунта, где сливаемая вода будет легко впитываться.

Итак, делаем разметку участка. Используя измерительную ленту, по углам будущей конструкции вбиваем колышки. Чтобы края получились ровными, между колышками натягиваем шнур. С каждой стороны нужно оставить запас в 30—50 см. Затем вынимаем слой дерна и копаем котлован (к слову, нужно заранее продумать, куда девать грунт). Чтобы предотвратить осыпание стен, делаем уклон на внешнюю сторону примерно на 3—7°. Дно рекомендуется сделать с уклоном в 3—4 см — для лучшего стекания воды. Конечная глубина ямы должна превышать планируемый уровень также на 50 см. С помощью вертикального отвеса проверяем ровность стенок.

Грунт на дне котлована выравниваем и тщательно утрамбовываем. На дно насыпаем песчаную подушку (толщина 20—30 см), а сверху укладываем в два слоя рубероид на битумной мастике — в качестве гидроизоляции. При этом важно, чтобы он заходил на 20—25 см на стенки бассейна. Как следует утрамбовываем и этот слой. Уточним, что такой вариант подходит для небольших бассейнов. Для более «увесистых» конструкций придется установить фундаментную плиту из монолитного железобетона.

Важно знать! «Холодные швы» — это места соприкосновения двух порций бетона. Они опасны тем, что слой бетона после его твердения меняет свою структуру. Накладываемая после этого новая порция бетона уже будет иметь другую структуру, поэтому бетон получается слоистым, что снижает герметические свойства стыков.

После этого по периметру строим опалубку — обычно из дерева, но можно и из пластмассы или жести. Дерево — самый экономный вариант. Берем доску 150 х 50 мм, усиленную брусом 150 х 150 мм, или используем фанеру в 15 мм, также усиленную брусом. Фанерная опалубка обойдется дороже, но результат того стоит — получаются практически идеальные бетонные поверхности, которые не нужно дополнительно выравнивать. Технические ниши под необходимое в бассейне оборудование изготовляют также из дерева. Между стенами котлована и опалубкой должно оставаться 30—45 см.

   Глазами потребителя: Для облицовки своего бассейна я выбрал мозаику. Отделка плиткой — слишком дорогое удовольствие, а покраска — ненадежно. Я проконсультировался и узнал, что под нее нужна идеальная поверхность, а самому такого уровня не добиться. Кроме того, года через 2—3 придется красить заново. Конечно, перед облицовкой гидроизолировал стенки и дно, для чего выбрал Ceresit 65 (смесь для твердой гидроизоляции). Развел ее с помощью дрели с миксером до состояния сметаны и намазывал кистью. Еще в месте стыка стенок и дна сделал плинтус — чтобы уже наверняка. Потом прошелся по поверхностям крупнозернистым абразивным бруском — можно класть мозаику. Укладывал на смесь Ceresit 133 (для мрамора и стеклянной мозаики).

Схема устройства бассейна - Бассейн своими руками - Форум Сириус - Торез
Схема устройства бассейна: 1 — арматура; 2 — бетон; 3 — герметизация холодного шва; 4 — выравнивающий штукатурный слой; 5 — гидроизоляция по сетке; 6 — плиточный клей; 7 — мозаика.

Бетонирование


Для бетонирования можно приготовить смесь самостоятельно. Главное — правильно соблюсти пропорции: 327 кг цемента (марки не ниже 500), 177 кг воды, 625 кг песка, 1270 кг щебня или гравия (твердых горных пород фракций 10—30 мм). Итого получается на выходе 2400 кг, то есть 1 м3 бетонного раствора. Если для постройки нужно очень большое количество бетона, советуем заказать готовый раствор с бетонного завода, причем не простой, а гидробетон.

Опять же в идеале дно и стены бассейна лучше «заливать» одновременно, не прерывая процесс. Иными словами, чашу изготовляют в один заход. Последующий слой схватывается с предыдущим за счет незастывшего нижнего пласта. Если же перерывы между укладкой отдельных слоев бетонной смеси превышают 30 мин или весь процесс вообще растягивается на пару дней, образуются так называемые «холодные швы», которые придется дополнительно гидро-изолировать.

Если все же бетонирование происходит в два захода, начните с дна: залейте донную плиту (слой 15—25 см) и устройте по ее периметру между дном и стенками «прокладку» из акриловой мастики, которая будет играть роль теплового и деформационного шва между плитой и бортом бассейна. Армирование дна обязательно, для этого используем стальную сетку из проволоки-катанки (с ячейками 150 х 150 мм и 5—8 мм в диаметре). Чтобы она попала в середину слоя, под сетку нужно подложить камни или кирпичи. В качестве альтернативы сетке на дно кладут трубы или прутья арматуры.

Поверхность стяжки должна быть идеально ровной, но с уклоном 3—5 см в сторону слива. В местах стыков застывшего и незастывшего бетона специалисты советуют предварительно уложить саморасширяющийся шнур (сечение 2,5x3,5 см), а затем уже производить дальнейшее бетонирование. При погружении в воду объем такого шнура увеличивается как минимум в 6 раз и он, таким образом, перекрывает все возможные зазоры и не пропускает воду. Спустя 12—14 часов после того, как дно просохнет и схватится, можно приступать к стенкам котлована. Предварительно, чтобы не повредить стяжку дна, следует закоыть ее рубероидом и досками.

С помощью болгарки нарезаем прутья арматуры (диаметр 8 мм). Отступив 5—6 см от верхней кромки котлована, накладываем прутья крест-накрест, чтобы получились квадратные ячейки 25 х 25 см. Места перехлеста закрепляем с помощью проволоки и плоскогубцев. Бетонную смесь нужно укладывать небольшими слоями (по 15—20 см), тщательно уплотняя. Специалисты рекомендуют использовать для этого вибратор. Если арматурный каркас не позволяет опустить вибратор в бетонную смесь, достаточно прикладывать его к стенкам опалубки через небольшие (50 см) промежутки. Учтите, что после заливки арматура не должна торчать из стен.

Когда стены схватятся, демонтируем опалубку. Теперь нужно «зажелезнить» бетонные поверхности, чтобы защитить их от проникновения влаги. Для этого делаем цементное молочко: разводим цемент в воде, затем получившийся раствор с помощью малярной кисти наносим на всю поверхность бетона. Далее дно и стены нужно тщательно затереть и подготовить к покрытию.

Гидроизоляция и отделка


Однако прежде не забываем о чрезвычайно важном моменте — гидроизоляции. Если заливали бетон в два захода и при этом обошлись без саморасшыряющегося шнура, то «холодные швы» никуда не делись. Кроме того, обязательно есть дефекты заливки — раковины, щели, неровности и пр. Их заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши. Они, к слову, защищают и от проникновения в нее грунтовых вод.

Сегодня на рынке представлено великое множество разнообразных гидроизоляционных материалов: пропиточные составы, работающие по принципу водоотталкивающих жидкостей: пропитки полимеризующиеся (проникают в толщу бетона и полимеризуются, превращаясь в пластмассу). Обычно эти составы наносят в два слоя по всей поверхности без длительных перерывов, чтобы избежать образования микротрещин, при этом как следует промазывают все углы и стыки.

После нанесения гидроизоляции ждем, пока высохнет чаша, и приступаем к гидроиспытаниям. Заполняем бассейн водой и выдерживаем в течение 10 дней для определения возможных протечек. Если они есть, сливаем воду до необходимого уровня (а то и полностью), снова гидроизоли-руем протекающие участки, и «испытываем» бассейн повторно. Все эти мероприятия нужны при облицовке чаши плиткой или мозаикой. В случае отделки ее ПВХ-пленкой гидроизоляция вообще не нужна, поскольку пленка водонепроницаемая и гарантирует герметичность всей системы. Как видим, это самый экономичный способ отделки. Возможно, подобное покрытие не так эффектно, как плитка и мозаика, но и у него есть своя эстетика. Современные пленки могут быть разных цветов, а также имитировать бело-голубую мозаику.

Рекомендуем использовать двухслойную ПВХ-пленку толщиной 1,5 мм. Если изделие выполнено с соблюдением всех технологических требований, оно надежно вам послужит. Пленка не пропускает воду даже под значительным давлением, прочная на разрыв и растяжение, устойчива к хлору, ультрафиолету, соли (если вдруг в вашем бассейне морская вода), а также к различным загрязнениям. Кроме того, такое покрытие хорошо чистится.

Недостатки, впрочем, тоже есть:

• со временем покрытие теряет свой первоначальный цвет;
• не терпит воздействия колюще-режущих предметов (ножниц, ножей);
• заметны швы на стыках пленки.


   Мнение специалиста. Очень важно правильно законсервировать бетонный бассейн на зиму. Многие уверены, что достаточно слить воду и сделать навес от дождя и снега. Однако бассейн нужно оставлять на зиму с водой. Многократно промерзающий и оттаивающий в оттепель грунт резко увеличивает нагрузки на дно бассейна и стены, что чревато их разрушением, особенно в случае высокого залегания грунтовых вод. А вот замерзшая в бассейне вода может частично компенсировать эти нагрузки. Плюс она будет противодействовать давлению оползающей земли, а следовательно, образованию вмятин на стенах. Кроме того, она не допустит «всплывание» бассейна в период активного таяния снега, сопровождающегося значительным подъемом уровня грунтовых вод.

Чтобы лед не раздавил чашу, в нее помещают так называемые «ледовые буферы» — специальные компенсаторы объемного расширения замерзающей воды. Это могут быть любые предметы, способные сжиматься при увеличении внешнего давления (пластиковые канистры, бутылки и т.д.). Прежде чем заливать бассейн «зимней» водой, старую нужно, естественно, слить, поверхности как следует почистить, используя специальные чистящие вещества. Они, как правило, очень агрессивны, поэтому нужно строго придерживаться правил безопасности (использовать при работе перчатки, сапоги).
Страниц: 1
Печать
 
  • Тайна библейского предания
  • Устройства и приспособления для велосипедиста
  • Секрет черного платья
  • Правила эффективных продаж
  • История итальянских мотороллеров Vespa
  • Личная жизнь ребенка



Карта форума | iMode | WAP | WAP 2 | RSS
© TRK Sirius LTD, 2017
...